一边关店一边赚钱，优衣库的“效率修复”能撑多久？

证券之星 丛文蕾

在全球服装业普遍承压的年份里，优衣库母公司迅销集团(06288.HK，9983.T)交出了史上最好成绩单。

10月8日，迅销集团公布截至今年8月底的全年业绩：收入达3.96万亿日元(约合人民币1679亿元)，同比增长16.6%；营业利润7431亿日元，同比增长31.7%；净利润达5425亿日元。三项指标全部刷新历史纪录。以2026财年收入计算，迅销已跃居全球服装零售第二位，规模直逼Zara母公司Inditex。

翻到中国市场那一页，却是另一番景象。上个财年(2024年9月-2025年8月)，大中华区收入下滑4%、利润下跌12.5%，是优衣库全球各区域中表现最差的一块；到了2026财年，大中华区收入回升11.3%至7240亿日元，事业利润大增24.6%至1120亿日元。

两个财年之间，正是优衣库在中国关店最密集的时候，内地门店从2024年8月底的峰值926家，一路减至2026年8月底的约851家。

一边关店，一边利润大涨，看起来矛盾，其实指向同一个事实：这轮利润增长靠的不是需求回暖，而是一场效率修复。既然是修复，就必然要回答：利润具体是怎么修出来的？修完之后还能撑多久？

01 关店、涨价、放权

过去两年，中文互联网上每隔一段时间就会响起“优衣库在中国不行了”的声音，证据通常是关店。

看数据也确实没冤枉优衣库。2024年8月底，优衣库在中国大陆有926家门店；到了2026年9月30日，迅销集团官网显示中国大陆门店数为852家，两年净关闭74家。

图源：极海品牌监测(截至10月12日)

这其实是优衣库有意为之。2024年7月，优衣库大中华区负责人潘宁定下计划，自2024财年起，每年关闭或翻新约50家经营不善的门店。

管理层的底气，来自2023财年改造的22家门店，单店营收普遍增长约50%。迅销CFO冈崎健今年7月回应“撤退论”时，将其定义为主动的“关旧换新”：位置偏、面积小、客流被线上分走的点位关掉，换进更好的商圈开大店，部分门店换址后的销售额能做到原来的约1.5倍。

长沙五一广场店是其中一个注脚。作为优衣库湖南首家城市旗舰店，这家店拥有2000多平方米的三层空间，湘绣、臭豆腐等本土元素都被搬进了定制工坊。今年国庆假期，长沙气温骤降，拖着行李箱的游客涌进店里抢购外套，这家店一度被网友调侃为“长沙人最多的景点”。

小店退场，资源向优质门店集中；旗舰店也不再盲目追求“大”，而是盯每平米能产出多少。例如，上海淮海中路那家开了13年的全球旗舰店，今年将搬到350米外的新址，面积从八千多平方米缩到两千八百平方米，可SKU不减。

不止优衣库，行业头部公司都在做类似动作。ZARA过去一年在中国内地关掉十几家小店，却同步在南京、上海开出旗舰店；H&M在华门店从巅峰的530多家压到150家上下。

优衣库利润修复的另一面，来自减少折扣。前两年，优衣库在中国悄悄收缩了低价SKU，限时特优的次数和深度都不如从前。表面看是“优衣库变贵了”的抱怨，实质是公司主动压低折扣率换毛利。

价格带的上移肉眼可见。财新在内的多家媒体曾指出，货架上曾经常见的79元、99元基础款逐渐减少，取而代之的是更多149元、199元的升级款。

到了2026财年，中国大陆以人民币计的收入只增长约3%，利润却增长近18%，事业利润率恢复到约16%。财报给出的关键词很朴素，更少的折扣、更准确的订货、关闭亏损门店、压降固定成本。

比折扣更深一层的变化，是组织改革。过去，优衣库中国是标准的连锁复制，全国统一上新、统一陈列、统一促销。但中国的地域差异超出了这套节奏的承受力，华南还在穿短袖，东北已经需要羽绒服，同一个款在不同城市进入旺销的时间完全不同，畅销的断货、滞销的积压。

改革方向是迅销反复强调的“个店经营”，订货、库存和营销节奏下沉到店一级，总部从下指令转为提供数据与供应链支持。

塚越大介在最新业绩会上表示转型初步见效，第三季度中国内地同店销售额继续提升，财报点名的畅销品休闲内衣、家居裤和AIRism，都是不打折也卖得好的基本款，这类客流回归比促销拉来的客流真实得多。

线上也在补增量。优衣库时隔多年重回京东，本财年电商收入保持双位数增长，2025年天猫双11更是蝉联服饰品牌总榜第一。

不过需要说清楚的是，这轮修复靠的是效率，而不是需求回暖。

02 下半场押注在哪？

那么问题来了，效率红利有硬性上限。当不符合要求的店关完了、折扣打到位了，省钱省到不能再省时，利润增长就必须回到销售这条线上。而这恰恰是目前最难的。

本财年，优衣库中国大陆收入按当地货币计算，只增长3%；作为参照，国家统计局数据显示，2026年1-7月全国限额以上单位服装类商品零售额同比增长6.1%。也就是说，优衣库在中国内地的收入增速不仅谈不上超额复苏，甚至低于行业整体水平。另外，在其24.6%的利润增速里，还有上财年大跌留下的低基数成分。

迅销集团对2027财年中国区的指引是“收入增长、利润双位数增长、利润率继续改善”，这等于立下军令状，必须把利润修复的故事，接上销售增长的故事，否则下一年连对比的基数都不沾不上了。

而效率型复苏通常只有一次，走不出第二条曲线的话，极有可能被竞争对手追上来。可优衣库所处的竞争地带，已经是红海了。

优衣库占据“大众功能基础款”赛道，往上有户外品牌承接中产的身份型消费，往下有产业带白牌重演价格战。像是优衣库大爆品99元的饺子包，在电商平台上不乏标着20、30元的“同厂家产品”。

更严峻的是，全行业的账本都在收紧。中国服装协会发布的《2026年1-7月中国服装行业经济运行简报》显示，规模以上服装企业营业收入同比下降2.95%，利润总额同比下降17.24%。对比之下，优衣库目前的业绩还算看得过去，但在一个存量甚至缩量的考场里，比的不再是自己赢了多少分，而是尽可能少丢分。

连续两年的价格调整、低价SKU收缩和促销节奏放缓，攒下了“优衣库变贵”的观感，正成为优衣库在消费者心中的减分项；再加上与优衣库合作了十年左右的Uniqlo U核心设计师Lemaire夫妇即将离开优衣库。

尽管当下优衣库大力宣传前纪梵希设计师操刀的Uniqlo C系列，试图让其接棒U系列，但C系列2023年才推出，话题讨论度不及U系列，优衣库品牌好感与设计话题引擎双双承压。

门店和库存是一组数字，心智不是，心智修复通常更慢，也更贵。而这已经露出微妙的苗头。本财年，优衣库欧洲和北美市场合计收入占集团的22.1%，首次超过大中华区(降至18.3%)。

中国市场之于优衣库，从“必须赢的战场”变成了“不能输的阵地”。听起来是在稳固，背后指向的可能是更少的资源倾斜，复苏的速度不再由公司说了算，而是由它在这盘棋里的优先级说了算。

优衣库这两年给出了一条清晰的规则变化，靠开店换规模、靠折扣换流水的时代结束了，向内要效率、向单店要质量的周期已经开始。

公司用两年时间把利润找了回来，这份答卷称得上体面；但下一个问题已经写在了它自己的财报里——修复完成之后，增长从哪里来？这道题，目前没有谁有标准答案。